«Неделя кайфа»: как корреспондент 164.RU съездил на Алтай и влюбился

С раннего детства, когда мама впервые мне показала открытки и фотографии Алтая, я хотел там оказаться. Затем я сам смотрел разнообразные снимки и думал: «Когда же я уже окажусь там?» Поэтому, когда у меня появилась возможность отправиться в Республику Алтай зимой, я даже не стал думать о целесообразности такой поездки и сразу же согласился.

Добраться до Горно-Алтайска не просто: на машине от Саратова ехать 3300 км (если верить сервисам с картами), железнодорожной станции в городе нет, а значит, поездом придется ехать более четырех суток с пересадкой до Бийска или Барнаула. Такие расходы времени в условиях ограниченных возможностей совершенно неразумны. Остается только самолет.

Но и с ним не всё так просто. В Горно-Алтайске очень маленький аэропорт. Когда я говорю маленький, я имею в виду, что, по ощущениям, он такой же или меньше саратовского автовокзала. Да и снаружи выглядят примерно также, но внутри, безусловно, ощущается другой уровень.

Размер аэропорта — важный нюанс. Сюда летает мало самолетов. Например, 15 февраля аэропорт обслуживает 12 рейсов, то есть шесть самолетов. В день, когда мы прилетели, это никак не бросилось в глаза, а в день вылета это было ощутимо.

Дело в том, что за 20 минут взлететь должны были три самолета. Так как стоек регистраций мало, образовалась очередь. В ней пришлось стоять порядка 25 минут. Дальше нужно было пройти к своему выходу. Но перед ним идет проверка билетов. В одну дверь выстроилась очередь из пассажиров двух самолетов. Представили, насколько много людей?

За этими дверями ожидал еще один «прикол»: из ручной клади нужно достать ноутбук и планшет и положить в лоток вместе с верхней одеждой. Сами ранцы выкладываются на ленту без каких-либо подстилок. Понимаю, что борьба с терроризмом дело благое и нужное, но неужели нельзя установить более мощные аппараты, которые способны просветить тканый ранец? Когда до конца посадки остаются 2–3 минуты подобные нюансы невероятно раздражают, и уверен, не только меня.

Но вернемся к маршруту. Из европейской части России прямые рейсы до Горно-Алтайска есть только из Москвы и Санкт-Петербурга. Логистика формируется понятная: Саратов-Москва-Горно-Алтайск и так же обратно. На этом фоне не хочется говорить про стоимость билетов. Она, как кажется для среднестатистических россиян, колоссальна.

Правда, это единственный минус. Дальше будут только плюсы и восторг.

Прекрасные виды начинаются сразу при выходе с трапа самолета — взлетно-посадочная полоса находится в низине, окруженной вершинами гор-холмов, на склонах которых обильно растут хвойные и лиственные деревья. По дороге к базе отдыха, которая находится в получасе езды от райцентра Чемальского района села Чемал, открываются прекрасные виды на заснеженные горные склоны и струю голубой воды. Во всяком случае эта «струя» выглядит так из окна автомобиля.

Я, как и мои попутчики, наслаждались видами гор. На это водитель лишь усмехнулся, назвав то, что мы видим — холмами, мол горы будут сильно впереди. Как потом оказалось, он был прав, но нам — жителям равнины — даже такие рельефы кажутся внушительными доказательствами миллионолетнего развития планеты.

Кроме этих видов бросаются в глаза бесконечные туристические базы. Много тех, что сейчас не работают. Такие представлены, в основном, наспех сбитыми домиками, в которых путник может остановиться перед сплавом по «ручью» или перед следующим днем очередного похода.

Но много баз отдыха, где можно остановиться зимой. Домики там уже более серьезные с серыми трубами, из которых валит белый густой дым.

Такие базы отдыха и поселки заставили присмотреться к ним внимательнее. Показалось, что там нет привычных моему глазу труб кирпичного цвета, по которому в дома поступает товар «национального достояния». Выяснилось, что эти и многие другие населенные пункты Республики Алтай до сих пор не газифицированы, топятся дровами. Хорошо, хоть на экспорте зарабатываем.

Путь до нашей базы отдыха от поселка Чепош занял примерно час. Но добраться туда можно было бы и быстрее. Просто почему-то местные водители никуда не спешат, хотя качество дорог кричит, что носиться по ним можно сильно быстрее 100 км/ч.

Заселение должно было состояться только в 15 часов, а мы приехали намного раньше. Поэтому, посидев в зоне регистрации и попив чая, мы пошли изучать территорию базы отдыха. Вскоре мы вышли к тому самому ручью. На поверку это оказалась река Катунь — приток Оби. С дороги она показалась струей, лишь потому что она практически полностью скована льдом, но местами сила течения и, возможно, родники не позволили ей целиком скрыться подо льдом.

Меня, как человека, живущего на берегу крупнейшей реки в Европе, это не могло не тронуть. Обычно широченная и могучая Волга в январе скрывается под слоем льда и снега, но тут крепкие морозы не смогли победить Катунь.

Выглядит она сейчас невероятно прекрасно: белые берега, которые разделяет бирюзовая и темно-синяя река, течение которой отлично слышно в этих малолюдных местах.

Но как потом оказалось, даже это были лишь цветочки.

Знакомый, оказавшийся на этой базе отдыха на две недели раньше меня рассказал, что где-то рядом есть озера, куда водят экскурсии, но туда можно попасть самостоятельно, разве что нужно реку перейти.

Я уже и не думал, что такие слова могут во мне пробудить подростка, который в компании друзей любил уходить от дома за несколько километров и исследовать окружающий мир.

Изучив карты и перечень экскурсий, я понял, что речь идет о месте под названием «Голубые озера Катуни». Это своего рода заводи на реке, которые не замерзают, имеют удивительный бирюзовый цвет и доступны в таком виде для просмотра только с ноября по март. В это время течение ослабевает, река приобретает красивый голубой оттенок.

Так, одним прекрасным утром мы с соседом нашли место, где можно безопасно перейти реку, а на следующий день в компании семи человек отправились туда.

Переход был совершен примерно в 400 метрах от нашей базы отдыха. Далее мы пошли по противоположному берегу. Нам повезло, что снега было не очень много, идти было легко. А в какой-то момент мы вовсе вышли к накатанной дороге. Правда, людей там мы не увидели. Дорога к месту заняла примерно 1,5 часа. Там мы хотели встретить рассвет. Но когда подошли, он уже наступил. Благо, это никак не омрачило наш путь. Вид того стоил.

Мы вышли к трем небольшим запрудинам какого-то неизвестного мне оттенка синего цвета. Естественно, вода здесь активно испаряется, а пар оседает на кронах растущих рядом деревьев. В итоге они покрыты белым-белым инеем. Зрелище очень красивое и даже новогоднее.

Здесь, как не поверни камеру, везде удачное место для съемок. Кажется, что столько, сколько я фотографировал на Алтае, я не снимал нигде. И даже сильные морозы под -20 градусов, не омрачали возможности фотографирования.

И честно говоря, морозы тут переносятся куда легче, чем у нас — воздух более сухой. Но с появлением дыхания ветра становится ощутимо холоднее.

Кроме живописных прогулок, Алтай зимой предлагает и горно-лыжные развлечения. У меня, к сожалению, выбраться на курорт Манжерок не получилось, но те, кто побывал там, остались в восторге. Летом же можно сплавляться по рекам. Соответствующие объявления встречаются повсеместно.

Следующим путешествием стала экскурсия к Гейзеровому озеру. Конечно, гейзеров там нет, но водоем не замерзает, потому что его пополняют теплые источники. Путь до него был не близким — 310 км, но огромный плюс в том, что здесь прекрасная дорога, не ощущаются не только ямы, но даже и намеки на выбоины. Да и название у дороги необычное — Чуйский тракт. История строительства у него богатая, и ее легко найти в интернете. Но на протяжении всего пути виды здесь поистине восхитительные.

А еще часто встречаются информационные табло, которые призывают туристов не мусорить. Не знаю, как это объяснить, но мусора и правда нет.

В местах, где экскурсии делают стоянки, построены целые лагери лавочников. Но зимой сувениры продают ограничено — все-таки туристов сейчас крайне мало. Поговаривают, что летом на трассах образуются пробки, а сейчас интенсивность движения составляет всего одна машина в несколько минут.

В одной из лавочек я попробовал национальный алтайский напиток талкан, сладость чок-чок и сыр курут. Талкан — смесь молока, зеленого чая, ячменной муки и соли. Чок-чок — алтайское рафаэлло — делают из муки талкан, меда, сметаны и кедровых орешков, курут — домашний копченый сыр из коровьего молока.

Все это мне было в новинку, но понравилось. Если бы прям там все это продавалось дешевле (100 рублей за «рафаэлку» — все-таки «борщ»), то затарился бы не глядя.

Кстати, расплачиваться здесь можно наличными или переводом. Это важно, так как есть места, где связь отсутствует напрочь.

Здесь же открываются прекрасные виды на долины алтайских хребтов. Как и практически везде, захватывает дух, а тишина создает ощущение пребывания в другом измерении. Наверное, поэтому алтайцы верят в духов и потусторонние силы.

Затем было место слияние Чуи и Катуни. В теплое время года Чуя, по словам экскурсовода, отличается более темным цветом, а Катунь — голубым. Зимой они были обе неземными красавицами, под водой которых просматривается нежно голубой лед. Были многочисленные горные хребты и горные вершины, название которых запомнить с первого раза невозможно.

Заглянули мы и к месту Калбак-Таш, где сосредоточено порядка пяти тысяч (!) петроглифов. Правда, большинство из них сейчас скрывается под толщей снега. Но даже те, которые есть, заставляют окунуться в глубокую историю.

К Гейзеровому озеру мы прибыли примерно в 14 часов. Солнце стояло высоко, небо было безоблачным и голубым, а практически неощутимый ветер здорово обжигал лицо и руки. У самого озера собралось множество туристов. Они обходили водоем со всех сторон в поисках лучшего кадра.

Выглядит место очень красиво даже зимой. Но летом оно превращается в настоящую долину где-то в «открыточной» Швейцарии.

На обратном пути мы остановились у порога Ильгуменский в месте, где в Катунь впадает река Большой Ильгумень. Даже зимой место выглядит волшебно. Лето же тут кроме эстетического наслаждения можно устраивать сплавы. Глядя на эти водные барьеры, мне очень захотелось стать участником такого приключения.

На следующий день мы уже без экскурсий отправились в село Чемал. Там можно посмотреть на неработающую Чемальскую ГЭС и остров на реке Катунь Патмос, на котором стоит маленькая церквушка. Примечательно, что обе достопримечательности находятся почти в одном месте.

Доехали к месту на такси за 1000 рублей. Для расстояния в полчаса езды цена вполне достойная, ведь проехать пришлось несколько населенных пунктов.

К Патмосу ведет крепкий узкий подвесной мост. Естественно, с него открываются отличные панорамы как на остров, так и на окружающие его горы и реку. Прямо под мостом сейчас лед, можно спуститься и сделать пару кадров. Я поступил так же.

Снаружи церковь кажется очень маленькой и внутри это лишь подтверждается. Но там все чинно и благородно, как и в любой церкви.

А еще, подходя к храму по мосту, можно увидеть высеченную в скале скульптуру Богоматери с младенцем. Но она не бросается в глаза, так что смотрите внимательнее немного левее и вниз от церкви.

Далее отсюда по тропинке на склоне горы можно пройти к Чемальской ГЭС. Расстояние небольшое — несколько сотен метров — и достаточно безопасное даже зимой. Главное, чтобы подошва на ботинках не была скользкой.

Рядом с ГЭС летом расцветает не только сувенирный лагерь, но и экстремальные развлечения — зип-лайн, воздушный городок. Тут же вновь реклама сплавов.

Сама гидроэлектростанция, если сравнивать с Балаковской, похожа на ГЭС очень отдаленно. Это скорее постройка при каком-то мясоперерабатывающем комбинате второй половины 20 века где-то в Советском союзе. Однако говорят, что агрегаты внутри до сих пор рабочие. А вывели из эксплуатации станцию потому, что в плотине образовалась трещина.

Далее отсюда мы прошли к автовокзалу. Неспешным шагом путь занимает 25 минут. По дороге бросается в глаза чистота. Тротуары будто бы моют с порошком, а мусор на дороге не встречается. Разве что бычки от сигарет рядом с остановкой. При этом урн для мусора совсем не много.

В парке Победы тротуарчик также очень чистый. Кажется, что чиновникам саратовской администрации нужно было советоваться о методах очистки проспекта Столыпина с чемальскими коллегами.

Тут же к нам подбежала пара бездомных «барбосов». На ушах у них бирки с QR-кодами о стерилизации. Можете себе представить, что в селе, где живет, по данным 2016 года, четыре тысячи человек, решается такая проблема? Мне сложно, учитывая, какие с этим трудности во втором по площади городе в России — в Саратове.

А еще я сильно удивился, увидев автобус, в котором придется ехать. Он ехал из Чемала в Бийск. Это была не какая-то развалюха, которая может встретиться в районах Саратовской области, а вполне комфортный с мягкими сидениями общественный транспорт. Над головой есть даже светильники и что-то вроде кондиционера.

Конечно, салон не идеален — обивка все-таки местами засалена, но общее качество салона куда лучше саратовских 90-х, 6-х и 18Д.

Кстати, путь на автобусе до нашей стоянка занял примерно то же время, что и на такси.

Добавлю, развитие туристической отрасли здесь ощущается даже сильнее, чем в Краснодарском крае (именно развитие, а не развитость). Видно, как здесь в любом селении готовы разместить путников. И они будут сюда ехать все активнее. Не влюбиться в эти места невозможно, а устать наслаждаться этими вершинами, склонами и долинами нереально!